Content

• Passos
• Mètode 1 de 4: poques paraules al sistema de notació
• Mètode 2 de 4: Conceptes bàsics
• Mètode 3 de 4: configuració
• Mètode 4 de 4: tir

Si us confon la gran quantitat de botons, modes i configuracions de la vostra DSLR Nikon i no teniu ganes de llegir els centenars de pàgines del manual de l'usuari, no us preocupeu, no esteu sols. En aquest article, us mostrarem com aprendre a configurar la càmera i com dominar els conceptes bàsics de l’ús de qualsevol càmera DSLR Nikon, qualsevol DSLR Nikon publicada per aquesta empresa des del 1999 fins als nostres dies.

Passos

Mètode 1 de 4: poques paraules al sistema de notació

Totes les rèflex Nikon són similars entre si, però hi ha diferències significatives entre les classes de càmeres. Per simplificar el material, en aquest article s’utilitzen les següents categories i no tenen res a veure amb la qualitat de la imatge (en aquest sentit, la D3000 és molt millor que la càmera D1 professional llançada el 1999).

• Càmeres professionals - Són les càmeres més cares amb la possibilitat d’ajustar manualment gairebé tots els paràmetres, tant importants com poc importants. Aquesta categoria inclou les càmeres amb un dígit al nom (D1 / D1H / D1X, D2H i posteriors, D3, D4), així com D300 i D700.
• Tenir càmeres de categoria mitjana al tauler superior hi ha un commutador de mode circular a l'esquerra del visor. Tenen botons per ajustar el balanç de blancs, l’ISO, el mode de presa i molt més.
• A càmeres d’entrada inclou les versions D40, D60 i les versions actuals de les càmeres D3000 i D5000.En ells, cal cercar els paràmetres del mode de presa, ISO, balanç de blancs i altres funcions durant molt de temps al menú, ja que el cos no proporciona botons per accedir ràpidament a aquestes funcions.

Mètode 2 de 4: Conceptes bàsics

1. 1 Consulteu les eines bàsiques de gestió de configuracions. Es parlaran a continuació, així que esbrineu quines són aquestes eines.
   • Regulador principal situat a la part posterior de la càmera, a l'extrem superior dret. Regulador principal.
   • Regulador addicional situat a la part davantera sota el botó de l'obturador. Les càmeres més econòmiques no tenen aquest regulador. Un control addicional es troba a la part frontal de la càmera, a prop del botó de disparador i de la palanca d’encesa / apagada.
   • Dial de control a la part posterior del cos us permet canviar entre els punts AF (més informació a continuació). Aquest dial també s’utilitza per trucar i operar menús. Marcatge d'ordres a Nikon D200.

Mètode 3 de 4: configuració

Les càmeres rèflex Nikon tenen configuracions que només cal configurar una vegada. Al llarg d’aquest article, farem servir generalitzacions per ajudar-vos a començar amb la fotografia, però un cop hàgiu començat a començar i compreneu les complexitats de la configuració, és possible que vulgueu experimentar amb diferents funcions. Però hi arribareu més endavant, però per ara heu d’aprendre els conceptes bàsics.

1. 1 Configureu la càmera en mode de ràfega. Per defecte, la càmera estarà configurada per deixar anar l'obturador una vegada (és a dir, amb una sola pulsació del botó de l'obturador, la càmera només podrà fer una foto). Encara no el necessiteu. En mode de ràfega, la càmera fa fotos a gran velocitat fins que deixeu anar el botó d'obturació. Les càmeres digitals us permeten utilitzar aquest paràmetre i, fins i tot, si no feu fotografies amb subjectes que es mouen ràpidament (i el mode de ràfega és simplement necessari en aquests casos), l’ús d’aquest mode es justifica per un motiu: us permet obtenir fotografies més nítides . Una sèrie de dos o tres plans augmenta les vostres possibilitats de fer una foto nítida: si només en feu una i, per sort, surt borrosa, es perdrà una bona foto. A més, la càmera no es mourà a causa de prémer repetidament el botó de l'obturador, cosa que també contribuirà a obtenir fotografies més nítides.
   
   No us preocupeu per la vida de l'obturador: la majoria de les càmeres rèflex Nikon no necessiten reparar-se ni substituir-se després centenars de milers marcs.
   • Càmeres professionals... Per a això, teniu un regulador separat. Moveu-lo a la posició C. Premeu el botó situat al costat del comandament per activar-lo i canvieu-lo. La vostra càmera també pot tenir posicions Cap i Cl - Això significa continu / alta velocitat i continu / baixa velocitat. Aquests noms parlen per si mateixos, així que trieu el que més us convingui. El regulador de D2H està configurat al mode Ch (continu / alta velocitat).
   • Càmeres de categoria mitjana... Manteniu premut el botó que apareix a la foto i gireu el pom rodó. Apareixeran tres rectangles a la pantalla superior (en lloc d’un rectangle o icona de temporitzador) per indicar que el mode Ràfega està activat. Botó d’interruptor de la Nikon D70.
   • Càmeres d’entrada... Haureu d’explorar la configuració per arribar a la secció desitjada. Malauradament, ho haurà d’esbrinar tot sol, perquè els menús de les càmeres d’aquest nivell varien molt.
2. Activeu el mode VR i no l’apagueu quan treballeu sense trípode. 2 Activeu la reducció de la vibració de l'objectiu (si està disponible). Si feu fotografies en condicions de poca llum o us costa mantenir la càmera quieta, aquest mode evitarà la sacsejada de la càmera i us ajudarà a obtenir fotografies nítides.Només hauríeu d’apagar aquest mode si feu un trípode, ja que el propòsit d’aquesta funció és estalviar-vos la molèstia de tenir un trípode.
3. Interruptor dedicat a D2H; El símbol que apareix indica la mesura de matriu a totes les càmeres Nikon. 3 Utilitzeu la mesura de matriu. Explicar la necessitat d’utilitzar el mesurament matricial està fora de l’abast d’aquest article, així que diguem que és un sistema molt intel·ligent que permet una estimació correcta de l’exposició en la majoria de situacions. Les càmeres professionals tenen un botó independent per a això. A les càmeres de la categoria mitjana, cal que mantingueu premut el botó mentre gireu el dial principal i espereu fins que aparegui la icona de mesurament de matriu. En les càmeres senzilles i econòmiques, aquesta configuració es troba al menú, però podeu ometre aquest pas perquè és probable que la vostra càmera utilitzi la mesura de matriu per defecte.
4. La AF contínua és la millor per disparar subjectes en moviment ja que rastreja i s’ajusta al moviment, però aquest mode també és adequat per disparar subjectes estacionaris (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 Configureu la càmera a l’enfocament automàtic a temps complet (C). En aquest mode, la càmera es concentrarà contínuament mentre es prem el botó de l'obturador a mig grau i podrà explicar el moviment del subjecte. Aquest mode també és adequat per disparar subjectes estacionaris. (No us molesteu amb la resta de modes d'enfocament. L'AF d'un sol marc (S) no serveix per a la captura d'objectes en moviment, ja que un cop enfocada la càmera, l'enfocament es bloqueja i es manté igual. El focus manual poques vegades s'utilitza; la càmera poques vegades falla tant que deixa de centrar-se tot sol, però, fins i tot si ho fa, encara no veureu al visor si heu aconseguit centrar-vos o no).
   • A totes les càmeres... Si teniu palanca A-M (o A / M-Mon A / M és l’enfocament automàtic d’anul·lació manual instantània), configureu-lo a A o bé A / M. Ajusteu la palanca al mode A o M / A, si es proporciona.
   • En càmeres professionals... A la part frontal de la càmera, a la dreta de l'objectiu, hi ha una esfera amb tres paràmetres: C, S i M. Mou-la a la posició C. Regulador C-S-M en càmeres cares; estableix-lo a la posició C.
   • A la resta de càmeres... És possible que tingueu un control lliscant similar a la mateixa ubicació, que tindrà dues posicions: AF (enfocament automàtic) i M (enfocament manual). Establiu-lo a la posició AF. Haureu de tornar a fer servir el menú per trobar la configuració AF a temps complet. Si teniu un control AF-M, configureu-lo a AF i, a continuació, busqueu el menú de configuració AF a temps complet.

Mètode 4 de 4: tir

1. 1 Enceneu la càmera i no l’apagis. Com totes les càmeres rèflex digitals i de pel·lícules, la vostra càmera entrarà en mode d’espera quan no la feu servir, de manera que gairebé no consumirà energia. Haver d’engegar la càmera quan detecteu alguna cosa interessant us pot evitar fer una bona presa a temps.
2. 2 Sortiu a fora i busqueu temes per rodar. Aquest tema està fora de l’abast d’aquest article, però WikiHow té articles sobre el desenvolupament d’habilitats fotogràfiques, com ara “Com fer una fotografia millor”.
3. 3 No utilitzeu el visor digital, fins i tot si la vostra càmera en té. L’objectiu principal d’una DSLR és utilitzar un visor òptic en lloc de mirar una pantalla digital que no pugui mantenir-se al dia amb el moviment de la càmera. A més, utilitzar un visor digital significa allunyar-se del sistema d’enfocament automàtic ràpid i tecnològic, perfeccionat en els darrers vint anys, i passar al sistema d’enfocament lent i imprecís d’una càmera de vídeo barata. Si no voleu perdre imatges valuoses ni obtenir tirs borrosos, utilitzeu el visor òptic en lloc de la pantalla de la càmera.
4. 4 Seleccioneu un mode d'exposició. Si la vostra càmera té un botó MODE, podeu canviar el mode de presa mantenint premut aquest botó i movent el dial principal fins que aparegui la icona del mode desitjat a la pantalla superior i al visor. En les càmeres menys costoses, es pot canviar aquest mode mitjançant un comandament més convenient a la part superior de la càmera (a l'esquerra del visor). Els modes principals són els mateixos per a la majoria de càmeres i només n’heu de saber tres.
   • Mode automàtic programat (P). En aquest mode, la càmera ajusta automàticament l'obertura i la velocitat de l'obturador. Utilitzeu aquest mode tot el temps, especialment quan treballeu en condicions d’il·luminació normals. Sí, és totalment automàtic i heu sentit que això posarà límits a la vostra expressió creativa, però això és una tonteria, sobretot tenint en compte que la configuració automàtica és fàcil d’ajustar mitjançant el control lliscant principal de la part posterior de la càmera. Per tant, si la càmera tria una velocitat d’obturació de 1/125 a f / 5,6, podeu canviar la configuració a 1/80 a f / 7,1 o a 1/200 a f / 4,2 i així successivament fins a arribar al màxim o al mínim valors ... El mode automàtic que s'ha utilitzat en aquesta presa és adequat per a la majoria de situacions.
   • Mode de prioritat d'obertura (A). Aquest mode us permetrà ajustar l'obertura de l'obertura (normalment es fa amb un dial addicional activat frontal panells de càmeres; si no teniu aquest dial, utilitzeu el dial principal de la part posterior) i la càmera ajustarà la velocitat de l'obturador al valor d'obertura seleccionat. Aquest mode s’utilitza principalment quan cal ajustar la profunditat de camp. Amb una obertura àmplia (per a valors petits del nombre inferior al signe fraccionari, per exemple, f / 1,8), la profunditat de camp serà poc profunda (és a dir, hi haurà menys detalls de la imatge enfocada) i l'obturador la velocitat serà curta. Això permet que el fons es desdibuixi en els retrats. Una obertura petita (f / 16 o més ràpida) donarà una profunditat de camp més profunda i requerirà una velocitat d'obturació menor. El mode de prioritat d'obertura us permet obtenir una poca profunditat de camp i desenfocar el fons o fer el contrari. Aquesta imatge es va fer amb un objectiu VR de 55-200 mm a una distància focal de 200 mm amb una obertura f / 5,6.
   • Mode de prioritat de l'obturador (S). Aquest mode us permetrà establir la velocitat de l'obturador mitjançant el dial principal (la icona apareixerà al visor) i la càmera seleccionarà automàticament el valor d'obertura correcte. Utilitzeu aquest mode quan hàgiu de "congelar el moment" (per exemple, quan feu un esdeveniment esportiu o qualsevol subjecte en moviment) o si feu fotografies amb un teleobjectiu, que requereix una velocitat d'obturació ràpida per evitar el moviment de la càmera.
   • Altres. A les càmeres d’entrada i de gamma mitjana, la roda polzada té una posició automàtica. No utilitzeu aquesta funció. És similar a l’automàtic programat, però no permet ajustos manuals a la configuració automàtica i activa el flaix quan no se us demani. Per la mateixa raó, no heu d’utilitzar modes d’escena (retrat, paisatge, nit, etc.). Si voleu tornar al 1976, podeu provar el mode totalment manual (M), però en cas contrari hi ha poques raons per utilitzar-lo.
5. 5 Ajusteu el balanç de blancs.Això és més important que la resta de configuracions. L’ull humà compensa automàticament els tons dels diferents tipus d’il·luminació: el blanc ens sembla blanc en gairebé qualsevol il·luminació, fins i tot si aquest blanc es troba a l’ombra (pren un to blavós), sota un llum incandescent (a en aquest cas, té un to taronja) o si s’encén fonts de llum no del tot habituals que poden canviar la seva tonalitat fins i tot diverses vegades per segon. Una càmera digital percep els colors tal i com són, de manera que cal ajustar el balanç de blancs perquè la imatge final sembli natural.
   
   La majoria de càmeres tenen un botó WB. Mantingueu-lo premut i gireu el pom principal. Heu de distingir entre la configuració següent:
   • Ennuvolat i a l’ombra (una icona de núvol i una imatge d’una casa que fa ombra). Utilitzeu aquest paràmetre quan feu fotos a l’aire lliure, fins i tot si esteu treballant a la llum del sol. L’ombra és una mica més càlida que ennuvolada; proveu d'utilitzar aquesta configuració en diferents condicions per veure quina us funciona millor. Fins i tot amb llum solar intensa, el mode d’ombra que s’utilitza per fer aquesta fotografia produirà una imatge càlida i natural (Nikon D2H i obertura d’amplada de 50 mm f / 1,8).
   • Automàtic (denotat per la lletra A). En aquest mode, la càmera intentarà ajustar el balanç de blancs automàticament. De vegades, això provoca l’aparició de matisos massa freds; hi ha qui diu que per als dissenyadors de càmeres digitals és més important la reproducció precisa de tots els tons de color que una bona fotografia. D'altra banda, aquesta funció pot ser útil quan feu fotografies en condicions d'il·luminació extremadament estranyes, com ara les làmpades de mercuri o quan es treballa amb fonts de llum mixtes. Les càmeres més noves fan una millor tasca de detecció de fonts de llum que les més antigues.
   • Llum del dia (icona del sol). Aquest mode és el més adequat per disparar amb llum solar directa. No obstant això, de vegades els colors surten massa freds amb aquests paràmetres.
   • Làmpada incandescent i fluorescent (icones de bombetes i làmpades fluorescents). Aquest mode de balanç de blancs s’hauria d’utilitzar per fer fotografies interiors amb fonts de llum artificial. Tot i això, podeu ometre aquest mode perquè la il·luminació interior acostuma a ser avorrida i el millor és disparar a l’exterior. Però aquest mode també pot ser útil per disparar a l'aire lliure - Si el configureu en mode de llum fluorescent, el cel agafarà un to blau intens. Aquests tipus de balanç de blancs es fan per compensar la il·luminació artificial, però també es poden utilitzar per aconseguir algun efecte artístic (Nikon D2H i objectiu de 18-55 mm).
6. 6 No facis un ús excessiu del flaix. Si voleu alguna cosa millor que les fotografies de festa pàl·lida, eviteu les imatges a l'interior en què hàgiu d'utilitzar un flaix frontal. Sortiu a fora: hi ha més oportunitats per treballar amb llum natural. D'altra banda, Nikon ha desenvolupat flaixos excel·lents (que val la pena només la velocitat de sincronització: 1/500, i això és a les càmeres més antigues!). Es poden utilitzar quan es dispara a l’aire lliure per omplir ombres, per exemple, per evitar ombres sota els ulls si fotografieu a la llum del sol.
7. 7 Definiu el valor ISO. La ISO és una mesura de la sensibilitat del sensor a la llum. Un valor ISO baix significa una sensibilitat a la llum baixa, que proporciona un mínim de soroll a la imatge, però requereix una exposició més lenta (i, com ja sabeu, no és tan fàcil mantenir la càmera a les mans amb una exposició llarga), i viceversa . Si feu una foto amb molta llum del dia, configureu el valor ISO a la configuració més baixa (normalment 200, però moltes càmeres us permetran establir-la fins a 100).
   
   Hi ha una manera ràpida de determinar quin ha de ser el valor ISO. Agafeu la distància focal de l’objectiu (per exemple, 200 mm) i multipliqueu-lo per 1,5 (per a totes les càmeres excepte D3, D4, D600, D700 i D800). Si utilitzeu un objectiu amb estabilitzador (que us recomanem encaridament) i esteu treballant amb l’estabilitzador (que també us recomanem encaridament), dividiu aquest nombre per 4 (per exemple, en obteniu 75). Com a regla general, heu de triar una velocitat d’obturació no superior al nombre resultant (és a dir, 1/80 de segon o 1/300 per als objectius sense estabilitzador). Augmenteu el valor ISO fins obtenir una bona imatge a aquestes velocitats d'obturació ràpides.
   
   A la majoria de càmeres, el valor ISO es defineix mantenint premut el botó ISO i girant el dial principal. Veureu els valors ISO a la pantalla (un o tots dos).Els propietaris de càmeres D3000, D40 i similars hauran de buscar aquests paràmetres al menú.
8. Si tot va bé, la càmera se centrarà en ella mateixa en el tema desitjat. vuit Premeu el botó de l'obturador fins a la meitat per enfocar la càmera. Si teniu sort, la càmera se centrarà en el tema desitjat (l’àrea d’enfocament del visor es marcarà amb petits rectangles). Quan el subjecte està enfocat, apareix un punt verd a l'extrem inferior esquerre del visor. Tanmateix, en alguns casos, aquest escenari no funciona.
   • Temes descentrats... Si el tema està lluny del centre del marc, és possible que el focus no sigui el que voleu. Si heu de conservar la composició, enfoqueu primer el tema desitjat i, a continuació, mantingueu premut el botó AE-L / AF-L, moveu la càmera per compondre la fotografia i feu la foto. És convenient fer retrats d’aquesta manera: centrar-se en els ulls, bloquejar el focus i redactar el marc. El botó de bloqueig AF us permet enfocar un tema al centre del marc i després canviar l'objectiu sense perdre el focus.
   • Temes amb altres objectes al davant... La majoria de càmeres intentaran centrar-se en el tema més proper a l’objectiu. Això és convenient, però no en tots els casos. Per resoldre aquest problema, haureu d’ajustar l’enfocament automàtic en un sensor (no confongueu-ho amb el focus d’un sol marc). Això us permetrà escollir en què s’ha de centrar la càmera i evitar que ho faci tot sol. Per configurar aquest mode d’enfocament automàtic, sovint heu de desplaçar-vos pels dos-cents elements del menú de la càmera (tret que tingueu una càmera professional on hi hagi assignat un botó independent per a aquesta funció i, a continuació, premeu-la fins que aparegui una petita icona quadrada a la pantalla). Un cop hàgiu seleccionat l'enfocament automàtic d'un sensor, utilitzeu el dial del tauler posterior per seleccionar el punt d'enfocament. En aquest pla, la branca a la part inferior del quadre està més a prop de la càmera que de l’ocell. Per evitar que la càmera enfocés la branca, el focus es va ajustar manualment (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Molt poca il·luminació... En aquest cas, haureu de centrar-vos manualment. Ajusteu l'objectiu al mode M (o activeu aquest mode a la càmera si utilitzeu objectius AF o AF-D convencionals). Agafeu l'anell d'enfocament i gireu-lo. Per descomptat, si la càmera està congelada i no pot enfocar-se, no sabreu si vau aconseguir enfocar o no. Si l’objectiu té una escala de distància al subjecte, podeu endevinar a quina distància es troba el subjecte i ajustar l’objectiu en conseqüència. Així, fins i tot us podeu imaginar filmant amb un Voigtlander Vito B. de 1954.
   • Algunes càmeres es neguen a treballar amb certs objectius de zoom al màxim. És el cas del D300 en combinació amb un objectiu VR de 55-200 mm. Si això us passa, gireu l’anell d’enfocament en la direcció oposada, enfoqueu i torneu a posar l’anell d’enfocament a la seva posició original.
9. 9 Fer una foto. Millor fer dos o tres trets; no deixeu anar el botó de l'obturador (heu posat la càmera en mode ràfega, no?). En aquest cas, si fracasseu i una o dues tirs són borroses, teniu molt per triar, fins i tot si configureu la velocitat de l'obturador massa lent per a la distància focal de l'objectiu.
10. Assegureu-vos que a la foto no hi hagi problemes d’exposició. Per exemple, en aquesta foto, l’ala del cigne està sobreexposada. 10 Veure la foto capturada a la pantalla de la càmera. Assegureu-vos que a la imatge no hi hagi zones sobreexposades o subexposades (si n’hi ha no ho són part del vostre disseny), i després ...
11. Botó de compensació de l’exposició. Aquesta és una de les funcions més importants de la càmera. onze Utilitzeu la funció de compensació de l’exposició. L'exposició es pot compensar mitjançant el botó +/- situat al costat del botó d'obturació. Aquest és un dels el més important funcions de les càmeres rèflex digitals. Tot i que el sistema de mesurament de Nikon és altament sofisticat, és possible que no sempre expliqui correctament les condicions de la presa (i certament no pot jutjar la imatge des d’un punt de vista artístic), i en aquests casos el sistema de compensació de l’exposició obliga la càmera a compensar l’exposició el nombre requerit d’exposicions, manteniu premut el botó corresponent i gireu el dial principal a la dreta (per fer la imatge més fosca) o cap a l’esquerra (per fer la imatge més brillant). Si teniu dubtes sobre què cal fer, és millor deixar la foto subexposada. Les àrees sobreexposades no es poden restaurar mitjançant el postprocessament i és molt més fàcil treballar amb àrees poc exposades (això, però, afegirà soroll a les imatges, però en general es guardarà el marc).
12. 12 Feu fotos fins obtenir les imatges que us agradin. És possible que hàgiu d’ajustar l’exposició i el balanç de blancs en funció de les condicions d’il·luminació canviants, així que reviseu les fotos de tant en tant a la pantalla de la càmera.
13. 13 Transfereix fotos a l'ordinador. Apreneu els conceptes bàsics del post-processament en editors de fotos com GIMP o Photoshop: com canviar el contrast, la claredat, l’equilibri de colors i molt més. Però no espereu que les vostres fotos siguin interessants només mitjançant el post-processament.